Matin Class 2 build: MEX Jeep JK 3D, "Meeppi"

[Matti N]

Pari kuvaa autosta eiliseltä Lappeenrannan Kasukkalan safarilta.

[Matti N]

Muistin että tuli otettua tällanen kuva tuos uudenvuodenpäivänä.

[Matti N]

Kovasti tekis mieli saada tähän AR44 akselit, mutta meinaa olla vaikeuksia keksiä miten toteuttaa takaiskareiden alakiinnitys.


Noi linkkimounttien kiinnitysruuvit tuolla takana näyttäisi olevan liian kapeella, ainut toivo voisi olla taka-akselinpään tuo kiinnitysruuvi.


Hmmm.

[Matti N]

Tänään asentelin autoon foorumilta ostamani vähän käytetyt uudet Super Swamper TSL SX:t (oikealla).


Aika kovasti saa kyllä keväällä ajella että saa nämä renkaat kulutettua pitäviksi... En olisi muuten vaihtanut, mutta nuo vanhat (vasemmalla) ovat saaneet vähän osumia noihin "beadeihin" (ne vanteen sisään menevät renkulat), että pelkään pysyykö ne vanteella tiukassa paikassa. Saa nuo mennä johkin toiseen projektiin missä ei ole niin justiinsa.


Tiedoksi siis, jos ei ollut tiedossa, että vasempi rengas pitää tautisesti paremmin kuin tuo uusi oikealla...

[Matti N]

Palkkapäivä. Tulipas sitten tilattua Xtra Speed AR44 akselit sitten tähänkin. Lähinnä koska tämä.

Rattaiden olisi syytä olla kestävät   ;D   Toivottavasti huomen ku käyn akullisen ajaan Meeppi1:llä rattaat ei porsi ekassa mäessä..

[Matti N]

Jess. Tiistaina tuli siis tämän auton AR44 akselit postissa.

Rakentelu meinasi tyssätä heti alkuunsa (voihan sitä sadattelun määrää, kun osat levitetty pöydälle ja ekassa stepissä tenkkapoo). Katkesi siis M2 ruuvi tollasen VP lockerin sisään. Esille jäi n. puolimilliä kantaa. Olo oli aika toivoton, kun vaihtoehdot oli jättää projekti sikseen kunnes saa uuden, tai laittaa Meep1:een noita paskarattaita jotka ehkä kestäis kisan, ja ottais siitä yhdet rattaat tähän.

Mutta päädyin vaihtoehtoon B, eli päätin kokeilla porata ruuvin pois. Ja herran tähden sehän meni paljon paremmin kuin odotin! Toi locker on ilmeisesti niin tiukkaa tavaraa, ja ruuvi taas pehmeetä, että sain porattua ruuvin läpi 1,5mm terällä. Eka meinasi olla ongelmaa saada ne ruuvin jämät sieltä pois, mutta kun tajusin porata läpireijän että ne paskat pääsee tuleen ulos sieltä kun uutta ruuvia laittaa sisään niin sehän toimi just niin.

Uusi ruuvikin otti oikeen mukavasti kiinni, ettei kierteet saanu ilmeisesti pahemmin osumaa tuossa porauksessa. Aijon silti tilata uuden lockerin ja jättää tuon vara-akseliin. Nyt on niin kätevää kun molemmissa kisa-autoissa on samat akselit ja sisukset, niin voi tilailla vielä parit osat, niin on suoraan tilalle vaihdettava akseli varalla jos jostain jotain porsii.


Akseleita kävin eilen kaksi akullista koeajamassa. Kävin maanantaina ajamassa kuivalla ja lämpimällä kelillä koeajon vanhoilla akseleilla, ja auto toimi just niin nätisti kun se on aina toiminut. Kaikki vakipaikan pahat paikat meni kuten ennenkin.

Uusin koeajo meni penkinalle siinä, että oli vain muutama aste lämmintä, kaikki oli litimärkää ja kaltsit limaisia. Tämän lisäksi ehkä vielä suurempana ongelmana oli se, etten ollut tajunnut että AR44 normi iskarin kiinnityspaikka on n. 3-4 mm korkeemmalla kuin SCX10-akselissa. Tämä teki sen, että nousuissa keula pääsi kohoamaan liian korkealle pilaten nousukyvyn aika tehokkaasti. (Huomannut että aikamoista millimetripeliä tää homma monessa suhteessa.)

Aamulla siirsin iskarit kiinni alalinkkien kanssa samaan paikkaan, jolloin ne ovat jokseenkin samassa kohtaa kuin ennenkin, akselin keskitasolla. Tänään paljon lämpimämmän ja kuivemman oloinen päivä, autot mukana kontissa, ja iltapäivällä uutta yritystä!

[Matti N]

Jehees, eilen oli lämmin 4 °C päivä ja kuivat kalliot. Hienostihan se kulki kaikki paikat. Kääntyykin tosi kivasti vaikka on tasavälitykset akseleissa. Lisäksi tasavälitykset auttaa valtavasti nousuissa joissa on pehmeä pohja, kuten sora, hiekka tai muuten pehmeää.

Etuiskareiden kiinnityksen säätö meni nappiin, ja auto toimii kuten totuttu.

Ajoin Meep1:stä eilen kakkosen perään, ja totesin että vaikka voimalinja on molemmissa täysin sama, siinähän on paljon pirtsakampi 35T moottori. Meinasin vaihtaa samanlaisen tähän (tai jopa ottaa Meep1:stä), mutta päädyin sittenkin laittamaan tuon Holmes Hobbiesin kannun missä on 27T Axialin commi. Wheelspeediä tuli lattiasuttauksen perusteella lisää, en tiiä menettikö siinä sitten vääntöä tai muuta. Tänään vielä testiajot niin tietää oliko tuo valinta huti. Kai sitä pitäisi jotkin ihan oikeat moottorit noihin tilailla.


Sen verta pitää vielä lisätä tuosta kääntyvyydestä: Axial kyllä osaa hommansa. Noi AR44 akselit kääntyy ihan älyttömän hyvin suoraan out-of-the-box. Siitä olen jotenkin erityisen iloinen ettei tarvi enää räpeltää XR10-modin kanssa (vaikkei koskaan mitään ongelmia ole ollutkaan).

[kenne]

Anteeksi pöljät OT kysymykset kun en viel oo osunnu noiden akselien lisäinfoon.
Näissä sun projekteja lukiessa sain sellaisen kuvan että nuo AR44set olis Axial SCX10.2 vaihtokelpoiset?
Mutta poikkeaako 1 vs 2 niin ettei (axial) 1sen välitykset sovi näihin akseleihin?

[Matti N]

Anteeksi pöljät OT kysymykset kun en viel oo osunnu noiden akselien lisäinfoon.
Näissä sun projekteja lukiessa sain sellaisen kuvan että nuo AR44set olis Axial SCX10.2 vaihtokelpoiset?
Mutta poikkeaako 1 vs 2 niin ettei (axial) 1sen välitykset sovi näihin akseleihin?

AR44 akselit tosiaan ovat SCX10 II:n akselit, ja ne ovat keskenään kokonaisina aika helposti vaihdettavissa keskenään vanhojen SCX10 akseleiden kanssa. Ihan pikkusen eri kohtiin tulee osat kiinni, et ihan täysin 1:1 ne ei vaihdu päittäin. Riippuu vähän autosta miten suuret toleranssit siellä on esim. kardaanin pituuden yms. kanssa.

Osia nämä akselit eivät jaa keskenään lainkaan. Kaikki on uutta. No, laakerit käy muuten, mutta lockerin laakerit sekä pinionin takana oleva laakeri ovat eri kokoiset.

Näissä on 8T/30T hampaiset rattaat, eli ovat pidemmät (3.75) kuin SCX10:n underdrive (3.31). (SCX10 v1 stock 2.92 ja overdrive 2.57, Yota II 2.67).

[Matti N]

Tällainen projekti tuli mieleen kun inspiroiduin ToniS:n jeepistä ja sen hienosta akkukotelosta.

Idea on saada akku alemmas ja oikeestaan enimmälti se että saisi vaihdettua akun irrottamatta koppaa. Se olis ihan huikeen hienoa. Toinen hyvä juttu saattaa olla se, että auto on aika etupainoinen. Akku taaempana voisi tehdä autosta vähän tasapainoisemman. Katsotaan nyt.

Kätevää kun on tuo paske-koppa (josta leikkasin nokkapellin auki) johon voi tolleen vähän summittaisesti tämmätä ton. Tekee sitten paremmin ajokoppaan jos toi onnistuu.

Idea on rakentaa styreenistä tohon akulle laari, ja se tulee niin alas ettei taka-akseli ihan ota siihen kiinni. Lisäksi toi taka-alue saa styreenistä jonkinlaisen saranoidun aukeavan peitteen. Takapenkeistä lähtee yks skalepiste, mut ei haittaa kun auto on -61.

[Matti N]

Hömm..

Hmm. Hömmmm. Mmmmm-mmm. Mmmhh? Hömm.

1000 mah zippy 3s on just sen levynen että se tonne menee kans noin. Mutta se on matalampi ja lyhyempi. Tuosta keskikonsolista kun leikkaa nuo sivut pois, sekä tekee ohuesta styreenistä sivusuojat, on akku löytänyt paikan autosta mikä ei varmaan voisi olla kauheesti optimaalisempi. Kunnollinen kiinnitys pitäisi vaan miettiä.

Takapenkin korvaa varmaankin suht varmasti akun vaihtoa varten irrotettava joko blankko coveri tai sellanen jonka läpi menee vararengas. Vararenkaan kanssa sliderit vois leikata kokonaan pois eikä tarvis murehtia tuleeko uusista lailliset pisteiden suhteen, kunhan saa ne suojaamaan koria.

Katsoin että tasan sentin saa lisää maavaraa jos leikkaa noi sliderit pois ja korvaa virivirillä.

[Matti N]

Totesin ettei tuon akun sijoittaminen toistaiseksi oikeen onnistu tonne sisustaan. Pitää palata asiaan kun tonniset akut saapuvat, jos tulisi joku ahaa-elämys.


Tuli ostettua Bauhausista jotain 0,63 mm sinkittyä rautalevyä tai mitä ikinä olikaan.

Siitä sitten loihdin ensimmäiset alumiittia vahvemmat kilkkeet: Noparin pidike sekä BEC-teline. Olemattomia asioita RC-skenessä, valtavia harppauksia omassa osoitteessa :D Parasta on että tuota tavaraa voi leikata ihan fiskarssin jo huonoilla saksilla (ToniS vinkistä). Vielä kun löytäisi 0,5 mm tavaraa. Sitä olisi vielä helpompi leikata ja se kestäisi kuitenkin kans varmaan ihan jees.

Tarkotus on rakentaa molempiin autoihin korin myötäiset sliderit tuosta tavarasta (jotta rungon sliderit voi sahata irti). Meep2:n korista voi sivaltaa pari milliä koriakin pois että tulee kaikki mahdollinen maavara käyttöön, Meep1:ssä ei voi kun säännöt kieltää korin modaamisen.

Sekä varmaan pohjalevyt olis kivat ettei jakis tarraisi aina kiinni kaikkeen.

[Matti N]

Kamala dilemma BEC:n kanssa.

Ilmeisesti tuossa Quicrun 1080 noparissa on ihan tehokas BEC, saa ohjelmoitua 7,4v käyttöön (autossa HV servo). Olikohan se 4A jatkuva ja 7A kymmenen sekunnin piikillä. Onhan se aika vähän verrattuna CC BEC:in 7A jatkuva ja 10A piikki.

Mutta. Auton sähköt yksinkertaistuisi kamalasti kun ei tarvi olla erillistä BEC:iä. BEC on nyt kokonaan moottorin yläpuolella johtoineen yms. Tässä kun on ollut vähän painonsäästö/paremminsijoitustalkoita muutenkin niin..

Kysymys kuuluu:
* Jaksaako Quicrunin BEC toimia pitkän aikaa kärtsäämättä?
* Riittääkö se 32kg HV servolle?

+ paljon yksinkertaisemmat sähköt autossa
+ vähemmän painoa korkealla
- servolle vähemmän virtaa
- ESC saattaa kyykkää kokonaan (yksi identtinen on tosin aina varalla pakissa)

Veikkaan että yksinkertaisuus ja vähempi paino vievät voiton kestävyysmurheista. Ja kyllähän ton voiman ja lämpötilat tässä pystyy mittaileen ihan vaan käymällä ajamassa. Täällä rccrawler.comin ketju aiheesta.

[Matti N]

Noniin, pitkään ajatuksissa muhinut "bash plate" pohjaan on saamassa (epämääräistä) muotoaan.

Kyl tämän version loppuun teen että pääsen sitä kokeilemaan. Ei oikeestaan tarvi kuin siistimistä ja counter sunk ruuvin paikat enää. Senhän kun saa hirveen kivasti kiinni noihin jakiksen pystyssä olevaan neljään kierteelliseen reikään.

Toi styreeni on tuolla välissä lähinnä fyllinkinä vaan. En usko että on hyvä että tuo levy pääsee joustamaan, vaan sen pitäisi olla kova. Olis tosi hieno jos ton levyn pääsis muotoileen kunnolla pallopäävasaralla tmv kunnon alustoja vasten, nyt tuo on vaan räpelletty paskalla pikkusella ruuvipenkillä.

Noi alumiinilinkin palat noiden alalinkkien välissä on nekin uutta, aikasemmin ei ole ollut. Niiden tarkoitus on olla tukena tolle läpyskälle.

[ToniS]

Hyvältähän tuo näyttää, luulis liukuvan paremmin. Oisin kyllä ihte varmaan taivuttanut tuon suojan runkoaisojen yli, ja kiinnitys noihin samojen pulttien alle, joilla jakis on nyt kiinni.


Tuo ois kyllä hieno homma jos noparin bec riittäis. Raksisin itsekkin pois. En oo tohtinu vielä kokeilla.

[Matti N]

Ulkopuolelle tuota ei olisi minun mielestäni muuta syytä laittaa kuin kiinnitys: Jäisi pohjan ruuvit pois. Runkoaisat teräksenä luistaa oikeen passelisti.

Mutta nyt muistin, että hitsiläinen tuolla jakiksen vieressä on jonkinverran spaceria (jotain muovilevyä tai jotain). Pitääkin heti huomenna taas sorvin äärellä mitata olisko sitä spaceria sen verran että tuon saisikin kiinnitettyä rungon ja jakiksen väliin molemmilta puolilta. Se olisi aivan the bestest. Paitsi että joutuu alottamaan alusta :) Pitää huomenna töiden jälkeen hakea kunnon peltisakset, sen verran paksua tuo ettei jo huonoilla saksilla ole yhtään kiva tuota enää leikkoa.

Ja olen nyt taas yhden toisen 1080 ketjun RCC:llä luettuani tullut tulokseen että CC BEC saa lähteä. Sitten kun nopari palaa/kuumenee tai tuntuu että servo ei jaksa vääntää niin laitetaan sitten takasin.

[ToniS]

Juu nimenomaan jotta ei tulis pohjaan mitään. Tietysti kunnolla senkkaamalla saa varmaan aika hyvin. On kyllä ohutta peltiä. No kokeilemalla selviää.


Heh saat taas toimia koekaniinina, tuon becin kanssa, kiitos :)

[Matti N]

Heh saat taas toimia koekaniinina, tuon becin kanssa, kiitos :)

Sinä senkin :D

Tässä on onneksi 2,5 viikkoa rakennella autoa, kerkee testaamaan paremmin kaik, toisin kun ennen viimekisoja, kun kaikki päivitykset ja muutokset, ainiin ja uudet akselit tuli tehtyä neljässä päivässä :)

Tänään saa haettua tonniset akut ja pian pitäis olla suomessa myös HH:n 27T Hand Wound TorqueMaster Pro. Sitäkin kiva päästä sit tesmaamaan.

[Pisepise]

Ja olen nyt taas yhden toisen 1080 ketjun RCC:llä luettuani tullut tulokseen että CC BEC saa lähteä. Sitten kun nopari palaa/kuumenee tai tuntuu että servo ei jaksa vääntää niin laitetaan sitten takasin.

Eli tämän noparin kanssa ei tarvitsisi bec:iä   :o ?

[meloenmetsässä]

Tosta becciasiasta sen verran lisäisin, että välimuotona ulkoisen becin ja nopan sisäisen becin suorituskyvyille on laittaa radiolinjan virtapiiriin kondensaattori.


Servot ku tuppaa sähkömoottoreina tempasemaan isoimman virtapiikin lähtiessään pyörimään, tai kohdatessaan julman vastuksen.
Lähtöpiikin selvittää konkka leikiten, tai jos ei ni isompi tai 2 rinnan, yhä hitosti ccbecciä helpompi asentaa vastarin viereen, servon viereen tms + ja - johtojen väliin.
Ajaessakin renkaan ohdatessa vaikka kylkiseinän, ensin pito riittää ja servolta vaaditaan eniten, sitten helpottaa edes sekunnin osien ajaksi, ja konkka pääsee täyttymään.
Pistän malliksi pari linkkiä tehdastekoseen , mutta itte käytän HK noparista jääneitä. (HK 100a harjattoman nopan konkat tuli johdon päässä killumassa. Sen kun poikkas
ja tinas servonjohtoon kivaan kohtaan.


http://www.lrp.cc/en/product/bec-stabilising-capacitor/
https://www.amainhobbies.com/lrp-bec-st ... 35/p148201