RC-offi.net

Kondensaattorit, ohje käskee juottamaan noparin pylväisiin mutta entäpä jos ne ovat virtapiuhoissa about 5cm noparilta? Noin oikosulkuasentajan koulutuksella en näe mitään vaikutusta toimintaan. Onko kokemusta tai kommentteja?

Lisäksi, voiko/kannattaako kondensaattoreita lisätä eli vaihtaa noita alkuperäisiä isompiin? Onko hyötyä/haittaa?

LaaLaa kirjoitti: Kondensaattorit, ohje käskee juottamaan noparin pylväisiin mutta entäpä jos ne ovat virtapiuhoissa about 5cm noparilta? Noin oikosulkuasentajan koulutuksella en näe mitään vaikutusta toimintaan. Onko kokemusta tai kommentteja?

Lisäksi, voiko/kannattaako kondensaattoreita lisätä eli vaihtaa noita alkuperäisiä isompiin? Onko hyötyä/haittaa?

HYVIÄ kysymyksiä.
Itse mietiskelly myös miten vois mahd paranella tuota.

Nyt sähkötietäjät hoi !

Mun ei sähköasentajan ajatuksia, vääriä??
*Ei kai kondensaattorin suurentamisesta ole haittaa.
*Onko tuo vakio riittävän suuri vai onko vain kompromissi.
Saisko suuremalla lisää potkua järjestelmään?
*Olisiko hyötyä koneen nopeampaan heräämiseen laittamalla kondensaattorit myös koneen päähän?
Silloinhan kone luulee että että on paksummat kaapelit ja/tai enemmän 'punchia' akussa/noparissa/järjestelmässä?

kenne kirjoitti:
*Olisiko hyötyä koneen nopeampaan heräämiseen laittamalla kondensaattorit myös koneen päähän?
Silloinhan kone luulee että että on paksummat kaapelit ja/tai enemmän 'punchia' akussa/noparissa/järjestelmässä?

tuota noin, mitä mahtaisi kondensaattori tästä tykätä, pakillahan napaisuus vaihtuu..?

Muutenhan konkan suurentamiselle ei liene esteitä, sitä olen itsekkin miettinyt. Painonnuosun ;D lisäksi ei käsittääkseni negatiivisia vaikutuksia ole, puskurivirta lisääntyy, joten punchia pitäisi saada lisää.

r2 kirjoitti:

kenne kirjoitti:
*Olisiko hyötyä koneen nopeampaan heräämiseen laittamalla kondensaattorit myös koneen päähän?
Silloinhan kone luulee että että on paksummat kaapelit ja/tai enemmän 'punchia' akussa/noparissa/järjestelmässä?

tuota noin, mitä mahtaisi kondensaattori tästä tykätä, pakillahan napaisuus vaihtuu..?

Hyvä pointti....noin pitkälle 'merkonoomin' aivot ei ylettänny. Hyvä ettei omasta päästä taas alkannu testailee.
Niin ja voi olla että käy toisin päin kun ensin nopari antaa koneelle sähköä mutta tyhjä konkka imuroi ensin itsensä täyteen. Ja kun päästää kone viellä pyörii kunnes konkka tyhjä. Näin ainakin teoriassa.

Tuli tuossa kirjoiteltua Tekinin käyttöohjeistusta suomeksi YV:llä, niin laitetaan nyt tännekin jakoon, jos vaikka jollekin on käyttöä:

Noparin kalibrointi:
- virrat radioon ja nopariin
- paina MODE-nappia 3 sekuntia. Ledit vilkkuvat kolme kertaa ja nopari etsii keskikohtaa.
- kun keskikohta löytyy, led 4 (PC-tekstin vieressä oleva) vilkkuu ja kuuluu joku piippaus
- kun ledi 6 (alimmaisena, VC-tekstin vieressä) alkaa vilkkua, laita kaasu täysille ja pidä, kunnes kuuluu piippaus
- kun ledi 1 (ylimpänä, DB-tekstin vieressä) vilkkuu, laita täysi pakki ja pidä, kunnes kuuluu piippaus
- päästä irti kaasusta. Ledit vilkkuvat ja nopari tallentaa asetukset ja käynnistyy.

Sitten se ohjelmointi. Homma hoituu kahdella napilla, MODE ja INCR (tai INC). MODE-napilla valitaan, mitä halutaan säätää (minkä tekstin kohdalla oleva ledi palaa) ja INCR-napilla eka painallus näyttää nykyisen arvon ja seuraavat lisäävät sitä. Arvot voivat olla välillä 1-11, jossa 1 on MODE-nappia lähinnä oleva ledi ja 11 on INCR-nappia lähin ledi. Jossain tapauksissa vaihtoehtoja on vähemmän ja ne on mainittu erikseen tuossa alla. Kun sopivat arvot on paikallaan, odota 5 sekuntia ja nopari palaa normaalitilaan ja piippailee normaalit käynnistyspiippaukset.

Lyhenteet tarkoittavat:

DB = Drag Brake = Mäkijarru. Oletuksena on 1 eli ei jarrua. 11 on täysi mäkijarru eli crawlerikäytössä varmaan se ainoa oikea, ellei sitten halua vaikka scalessa, että auto valuu vähän helpommin alaspäin.  

RS = Reverse Strength = Pakin voima. Oletuksena on 7 eli auto pakittaa vähän hitaammin kuin menee eteenpäin.

LM = Current Limiter = Virran rajoitus. Oletuksena 11 eli ei rajoitusta. Tällä voisi ilmeisesti rajoittaa moottorille menevää virtaa niin ettei auto kiihdy ihan niin nopeasti. Tai jotain. Pitäisi testata joku kerta itsekin.

PC = Push Control / Anti Drag = ??? En ole kokeillut, ei ilmeisesti ole crawlerissa niin oleellista.

RT = Brake/Reverse Type = Jarru- / pakkityyppi. Kolme vaihtoehtoa:
1 - pelkkä jarru ilman pakkia
2 - pakki ilman viivettä
3 - ensin jarru ja vasta toisella kerralla pakki.
Oletuksena taitaa olla 3, mutta kannattaa ehdottomasti vaihtaa arvoksi 2.

VC = Voltage Cutoff = Virran katkaisu. Vaihtoehdot:
1 - ei mitään
2 - 6 volttia (= 2s lipo)
3 - 9 volttia (3s lipo)
4 - Hotwirellä ohjelmoitu volttimäärä (ei saa edes valittua ilman Hotwireä).
Oletuksena on 1 eli ei katkaisua ja jos ajat lipolla, kannattaa laittaa arvoksi 2 tai 3 akun mukaan.


Vielä pari (toivottavasti) selventävää esimerkkiä:

Jos haluat jarrun täysille, painat MODE-nappia kerran (ledi vilkkuu DB:n vieressä) ja sitten INCR-nappia niin monta kertaa, että vain alin ledi (lähinnä INCR-nappia) palaa.

Jos haluat välittömän pakin ilman erillistä jarrua, paina MODE-nappia 5 kertaa (valo vilkkuu RT:n vieressä) ja sitten INCR-nappia niin monta kertaa, että kaksi lediä palaa.

Jos haluat virran katkaisun 2s-lipolle (6V), paina MODE-nappia 6 kertaa (ledi vilkkuu VC:n vieressä) ja INCR-nappia niin monta kertaa, että kaksi valoa palaa.

Käytännössä alkusäätöjen jälkeen joutuu lähinnä joskus säätelemään jarrua ja virrankatkaisua eli ekaa ja vikaa arvoa.

Heitetääs tänne kysymys. Tekeekö tuolla koneella mitään verrattuna latheen?

hyrsleri kirjoitti: Heitetääs tänne kysymys. Tekeekö tuolla koneella mitään verrattuna latheen?

onhan tuo sentään käsin käämitty ja todnäk laadukkaampi kun esim lathe, saattaa puhkua pikkasen paremmin myös.

Mulla oli käytössä 45T käsin käämitty motti. Suosittelen, Tekinin käsin käämityt on hyvälaatuiset.

Tuli itsekin tehtyä kaupat. Uusi noppa ja 35t käsin käämitty kone lähtee kotiin ensi viikolla.

Jotai tekis mieli värkätä taas akseliaaliiin, tuntuu että loppuuu voima varsinkin pakilla. ???

Onko ratkaisu Tekin FX-R? Entäpä motiksi?
3S akku käytössä ja kastle ja tekinin 55T motti.
Jos rupeis harjatonta konetta laittamaan niin mikä ois suht vastaava, voimaa, varsinkin lähtöihin sais toki olla vähän reilummin.
Mutta toki tarkkuus on kaikki kaikessa.

Kuulostaa hiukan siltä että moottorisi kaipaa huoltoa tai uusimista. Kunnossa olevasta 55t moottorista ei vääntöä puutu. Castlen noparit lisäävät jälleen suosiotaan. Älä suotta vaihda, kellei nopari ole viallinen. Avaa moottori ja tutki että se on kunnossa.

Mitä tarkoitat sillä, että kaipaat lähtöihin voimaa? Eikö auto jaksa lähteä kunnolla liikkeelle?

Harjaton moottori on askel väärään suuntaan. Sijoita ennemmin laadukkaaseen käsinkäämittyyn 35t harjalliseen. Siitä löytyy sekä vääntöä että vauhtia ja myös tarkkuutta.

Kiiitos vastauksesta,

Auto tosiaan oli alkuun huomattavasti pirteämpi, tehokkaampi vääntävämpi.
Miksi kastlet lisäävät suosiotaan? Eipä sillä ei ole varsinaista tarvetta noparia vaihtaa, oisha tekini pienempi mutta aika sama kun tuo kastlekin mahtuu tuolla olemaan.
Lähtöjen voimalla tarkoitan, ylipäänsä kiihtyvyyttä voimaa, eli pystyy hyppäyttämäään autoa vähän, tuo omani esim lähtee ja kulkee huomattavasti paremmin kuin vakio aksialin sähköillä. Joka on etu usein porras nousuissa tms. Auto siis lähtee kyllä hyvin liikkeelle.
Eikö tosiaan nykysiä harjattomia ole vielä tehty rawlinki käyttööön?
Nää käämitys jutut on täysin hepreaa kun elin polttis aikakautta sillon kun noita oli käytössä, mitä eroa siis on käytännössä 55T ja 35T koneella.
Mikä olisi hyvä harjallinen motti?

Vilkutin kirjoitti: mitä eroa siis on käytännössä 55T ja 35T koneella.

Mitä pienempi lukema, sitä vähemmän koneessa on käämitty kuparia. Mitä pienempi luku, sitä kovemmat kierrokset. Jos haluat hieman kovemmat wheelspeedit niin 35T-kone on siihen hyvä. Harjaton kone kuuluu aivan muihin hommiin.

Tekin buumin jälkeen moni palaa jälleen Castlen nopareihin. Castlen Micro Sidewinder ja Mamba Micro Pro ovat tällä hetkellä Tekinin ohella hyvin suosittuja nopareita MOA-autoissa. Kardaaniautoon niistä ei kuitenkaan ole, niihin sopii paremmin 1/10 koon Sidewinder, MambaMax tai Tekin.

Kunnossa olevassa 55t moottorissa on paljon vääntöä mutta vähemmän kierroksia. 35t kone kiertää enemmän, mutta vääntää vähemmän. Juuri 35t moottori on kuitenkin osoittautunut hyväksi yhdistelmäksi kierroksia ja vääntöä. Veikkaan, että suurin osa harrastajista ajelevat juuri 35t moottoreilla. Laadukkaassa käsinkäämityssä 35t moottorissa on vääntöä vähintäänkin riittävästi. Sillä pääset myös hyppimään sen mitä crawlerilla yleisesti tarvitaan.

Harjallinen moottori on sitä kiertävämpi mitä vähemmän ankkurissa on käämejä. 55t = 55 kierrosta kuparilankaa ankkurissa, 35t = 35 kierrosta lankaa.

Jos haluat hurjaksi heittäytyä, voit myös purkaa vanhan moottorisi ja käämiä se itse uudelleen, vaikkapa 35t moottoriksi. Itse olen sitä kerran kokeillut ja sillä kertaa onnistui ok. Moottori on tietääkseni vieläkin ajossa jossain pääkaupunkiseudulla. Lankana käytin muistaakseni 0,6mm eristettyä kuparilankaa, jota saa elektroniikkaliikkeistä.

Hyviä harjallisia crawler-moottoreita ovat Holmes Hobbies-moottorit, Team Br00d-moottorit ja käsittääkseni myös Tekinin Handwound-mallit. Tekinejä saa jopa Suomesta, EuroRC:ltä.

http://fi.eurorc.com/product/496/teamte ... ound-motor

Ovat sopivasti loppu, tarvinee ebaysta ruveta tutkailemaan tollasta.
Tääkö ois ninku hyvä?
http://www.ebay.com/itm/NEW-Tekin-35T-P ... 43aca827cb

Joku tommonen musta, punanen tekini siellä on nytkin tosiaan 55T.

Vilkutin kirjoitti: Joku tommonen musta, punanen tekini siellä on nytkin tosiaan 55T.

Älä 55:stä enää hanki. Sillä et saa haluamaasi nopeutta autoon. 35t on oikea valinta. Liquidissä näyttäisi olevan hyvä hinta.

35T toi ebay linkkikin on?

Tiedä sitten mitä eroa noilla on, likuidin ja tuolla ebayn linkkauksellani.
Hinta melko sama.

EDIT. ilmeisesti ovatkin samoja vehkeitä, TT2122

Mielestäni tuossa ebay linkissä on väärä kuva. Liquidilla on halvemmat postit ja yleensä paketit tullut muutamassa päivässä.

Onko näissä yleensä syytä surra moottorin lämpöjä?
Lämpiääköhän tuo 35T vielä enempi väännätyksen seurauksena kuin tuon nykyinen 55T?
Tahtoo tuokin käydä polttavan kuumana pahimmillaan.