RC-offi.net

Ai että tulee hieno!

Kiitos Elis.

100mm x 100mm pelti. Toiset kantit lähtee alakulmista ja yläreunassa ovat 65mm etäisyydellä toisistaan. Keskimmäiset kantit lähtee 15mm reunasta ja ovat 6mm etäisyydellä toisistaan, ja toisessa päässä ovat 4mm leveydellä. Punaista viivaa pitkin leikataan pellistä reunat pois siten että, reunaan jäävä kantti kiilaantuu yläreunan kolmesta millistä alareunan kulmaan, eli nollaan millimetriin. Syntyneen pellin voi sitten tinata kiinni konepellin taka päätyyn.
Jos pelti on liian pitkä niin saksii sopivan mittaiseksi. Magneeteilla ja hauvenleuvoilla osat paikoilleen. Käänsin koko paketin varovasti ympäri ja kolvilla varovasti pari heftiä. Ruuvarilla painaa pellit kiinni toisiinsa kun samalla juottaa kiinni. Koko sauma umpeen. Juotetaan myös ulkopuolelta, lyhyissä pätkissä ettei osat irtoa toisistaan ja mahdollisimman kuumana että tina menee kunnolla peltien väliin. Sitten viilataan pellin reuna mahdollisimman pyöreäksi. Liikaa ei voi viilata, tai jos pelti kuluu puhki niin sitten on viilattu liikaa. Myös takaa saa hioa turhat tina nöölit pois.

Jos BJ:n rakentamisen vaikein osuus on konepellin tekeminen, niin konepellin vaikein osuus on noi seuraavat pellit.

110x40 milliä ja reunaan 3mm kantti. Peltiä pitäisi sitten saada taipumaan tollai säteittäisesti. Toiseen päähän loivempi kaari ja toiseen päähän jyrkempi. Itse hieron peltiä 4mm messinkiputken pätkällä, sopivasti raollaan olevan viilapenkin päällä, ikään kuin yrittäisi sytyttää nuotion kitkatulella. :D

Samalla vähän kerrallaan leikellään peltiä sopivamman kokoiseksi. Samalla pitää muokata etureunaa, kantti lyhennetään nokan leveyden pituiseksi, tasaisesti molemmista päistä. Kulma pyöristetään samaan muotoon kuin nokan kulma. Kantin lyhentämisen ja kulman pyöristyksen jälkeen voi taivutella pellin reunaa taakse päin ja hakea konepellin muotoa (viiva seuraavassa kuvassa).

Hiljaa hyvä tulee ja vähän kerrallaan kun peltiä muokkaa niin siihen se alkaa istumaan. Kun saksilla ei enää saa leikattua riittävän pieniä lastuja niin sitten jatketaan viilalla. Kaikki muut saumat on tinattu kiinni paitsi etunurkat. Kuskin puoli onnistui paremmin, sen tinasin samantien kiinni. Repsikan puolta piti vielä muokata ja viilata ennen tinaamista. Tuli mieleen, jos tuollaiseen kulmaan tai vastaavaan paikkaan jää liian iso rako niin siihen voi tunkea vaikka ohuesta kuparilangan säikeestä tehdyn mytyn ja uittaa tinaa täyteen. Lopuksi viilataan kulmat pyöreiksi.

Kyllä vain näyttää hienosti jo sulta tämä käyvän 👍 Hyvä vinkki tuo kupari mytyllä täyttäminen. En käsitä jotten itse ole hoksinu. Oon metallisilpulla jota aina joka paikka täynnä ku rakentaa tilkinny.
Hieman häiriköin tänne väliin. Tuos aikasemmin painoit ruuvarilla peltiä kiinni ja juotit. Jos on vähänkään tehottomampi kolvi ni kannattaa käyttää puutikkua. Ei pääse lämpö karkaamaan ruuvariin. Muutenkin olen muovaamiseen tai just tommoseen hinkkaamiseen josta ol mainio havainne kuva tos ylhäällä, niin oon käyttäny puukapulaa. Helppo veistellä mieleisekseen eikä jätä jälkiä.
Toivotaan jotta jaksas talvella itsekkin peltiä väännellä. Kuume nousee ku tämmösiä vilkuilee.

Muoks* Niin ja oma henk koht lemppari väline hiomiseen ja tinan muotoiluun on dremeli tai vastaava. Laikkana timanttilaikka ja sillä dremelin joustavalla kiinnityksellä. Vielä kun löytää semmosen laitteen jossa on oikein alhaiset kierrokset. Käytin johtomallin dremelissä töppelin väliin tulevaa valojen himmennintä jossain vaiheessa. Sai kiekat alas. Sillä ol helppo muotoilla. Söi tinaa mut pienillä kiekoilla ei juuri peltiä. Sai nopeesti siistittyä juotokset.

Kiitos, kyllä tänne saa hyviä pelti rakentamis vinkkejä häiriköidä. :D

Tänään ei ehtinyt tätä tekemään. Muutenkin seuraava homma on purkaa Cherokee osa luovuttajaksi tähän projektiin, että saa ruveta tekeen alustaa mihin nokkaa rupee sovittelemaan.

Kori on 15cm leveä, ar44 akselilla, C2 renkaiden sisäpinta on juuri sen alle. Mutta noilla C1 renkailla mitä mulla on, niin renkaiden sisäpinta on ainakin 15,5cm. Lokareista kyllä tulee riittävän leveät C1 luokkaan, mutta pitäisikö renkaat saada kapeammalle.
Mikäs on yleisin akseliväli C1 luokassa. BJ40 akseliväli on luokkaa 2350mm, tuntuis aika lyhkäseltä tähän touhuun 23cm akseliväli.

Ai tää on noin pikkunen. Oot tehny sitten tarkkaan 1/10 kokoonko? No voi olla hankaluuksia. Olen oman willyksen jota pidän aika pikkusena tehnyt noin 1/7.5 scaalaan. Akseliväli tuossa 270mm luokkaa. Mst akselit on aika kapiat ja mulla on kaventavat vanteet. Oisko leveys pari milliä päälle 200, renkaan ulkosyrjästä toiseen. Tuohon sun autoon kävis varmaan hyvin tommoset: https://www.boomracingrc.com/boom-racin ... -axle-3202

C1.ssä renkaasta tarvis lokarin peittää yli puolet

Millaista viilaa käytät? Itellä meni aika lailla viila tukkoon kun tinaa hioo ja melko entinen on rautaviila sitten.

Renkaasta kyllä saa yli puolet piiloon, sen säännön olen sisäistänyt. Mutta muistelen vain että C1 ei ollut sääntöä korin ja renkaiden sisäpinnan suhteesta niinkuin C2. Ei tarvi olla kun on se sääntö renkaan peittymisestä. Mutta miten on asia tulkittu.

C2 renkailla ei mahdu ovien etureuna renkaiden väliin. Niin ja BJ:ssä kori leviää ovien kohdalla, tässä ovet on etureunasta 15cm ja takareunasta 16cm.
Nihkeesti menee C1 renkaiden väliin, eli onhan ne renkaat kapeammalla kuin ovet. :D
Ja vielä on pari milliä raidetangon niveleen per puoli, saa vannetta kaventaa. Lokaritkin ovat kapeammat kuin BJ:ssä pitäisi olla. Toi valmis auto on C2, siksi kapeammat lokarit.
Bahcon viiloja olen Motonetista ostanut. Jos ihan pelkkää tinaa viilaa niin kyllä se tukkoon meinaa mennä. Mutta esimerkiksi vaikka tuon konepellin etureunan pyöristyksessä ei mennyt tukkoon, kun siinä enempi viilataan peltiä kuin tinaa.

200mm ulkosyrjästä toiseen olisi kyllä sopiva tähän autoon, ei ollut nyt tähän hätään tarkoitus ostaa uusia akseleita. Näilläkö sitten mennään jos käytän ar44 akseleita. "Renkaiden kulutuspinnasta tulee 1/2 olla lokasuojien peitossa. Levikkeitä voidaan käyttää minimin saavuttamiseen.", eikä muuta vaatimusta esim. korin leveydestä? Vähän pelti hommiakin. Saranat Tonin mallin mukaan.viewtopic.php?f=14&t=10696 Konepellistä ja kojelaudan takaa ylimääräiset pellit pois.

Pitää nyt tehdä kori sitten ensin ja katsoa alustan tekoa myöhemmin. Olishan se parempi kun ei niin leveällä olisi renkaat. Tulipeltiä ja lattiaa rupesin 160x165mm palasta tekemään. Ensin toiseen päähän keskelle 145mm leveä ja 50mm korkea kantti. Oviaukon alareuna 15x87mm ja pyöristykset 2€ kolikolla, pahvi mallista puuttuu taas 3mm kantti alareunasta. Oviaukot on etureunasta 150mm ja takareunasta 160mm.

Lisää lattiaa. Lattian olis voinut tehdä yhdestä pellistä. Takakyljet 53x200mm ja 3mm kantin käänsin ympäri että ei jää terävää pellin reunaa.

Lokarit. Takalaita, ensin peltiin karkeat reiät. Ja taakse pyöreä kulmaiset pellit joiden reunat taivutin millin kantille. Lopuksi jyrsin ylijääneet pellin reunat pois. Mutta mutta ei oikein miellytä silmää. Lavanpohja on liian korkealla, C2 BJ:ssä on sentin syvempi lava. Kovasti yritin mittailla ja kopioida C2 BJ:n koria, mutta ei tullut kuin sentin heitto yhteen mittaan. :D Akselin ja pohjan väliin jää liikaa ylimääräistä tilaa. Tietysti hyvä takaylityksen kannalta, mutta saa nähdä että pitääkö koko takapää tehdä vielä uusiksi. Kyllä se runko ja alusta olisi pitänyt tehdä ensin.

Kojelauta 50x150mm ja kantin paikat kuvassa. Kojelauta saa olla päistänsä pari milliä kapeampi kuin kori ja päädyt tuollai vinot. Reikien väliin jää 50mm, reiät on 30mm leveät ja 18mm korkeat.

Heräs kysymys tuosta suurempien reikien teosta, millainen on timanttikara josta kirjoitit? Pylväspora löytyy kyl iteltä.

Motonetin timanttihiomasarja mulla on. https://www.motonet.fi/fi/tuote/781692/ ... een-5-osaa
Dremelinkin teriä käytän pylväsporakoneessa, siinä ei tarvi pitää kiinni kuin kappaleesta mitä työstää. Alussa kannattaa olla varovainen, jos toi nappaa kiinni niin voi veri lentää. Mulla tuo rautapalikka tossa lähellä kaiken varalta.

Askelporakin on aika hyvä, ei haukkaa kauheen herkästi.

Hyvin näyttää scx10.2 runko sopivan tämän pohjan mittoihin. Purin Cherokeen ja muutin akselivälin 270 millimetriin. Pohjalevyä siirsin kaksi senttiä eteen päin ja etutukivarret uusiksi, noin kaksi senttiä lyhemmät. Takatukivarret on kaksi ja puoli senttiä lyhemmät. Runko tulee tähänkin tinapellistä, parin kolmen millin kanttauksella. Peltirungon pulttasin 10.2 rungon kylkeen, on hyvä tinaus jigi. Samalla saa mitattua servon ja poikkipalkin paikan. Iskaritornit 4mm messinki putkesta. Toinen puolisko on hyvä tehdä käyttämällä valmista puoliskoa jiginä. Poikkipalkki ja servon paikka. Pohjalevyllä ja kierretangolla runko nippuun ja palkki tinalla kiinni. Pelkkä peltipalkki ei kestä kiristää servoa kiinni, Palkista läpi 4mm putki ja tinalla kiinni, niin kestää kiristää. Servolla mitoitin reiät ja toisen palkin. Rullaava peltirunko.

No tehdään sitten 1/9 BJ niin ei ole ar44 akselit liian leveät.

Panhard tangon paikka. Kuparilangalla vahvistamalla saa lujemman kiinnityksen. Ja jos pitää tinata lähelle niin ei edelliset tinaukset irtoa.
Vähän yrittänyt tulipeltiä ja lattiaa tehdä tähän isompaan koriin. Rungolle pitää tehdä lovea nokkaan että lattian saa rungon tasalle.