Axial ARTR

[0lli]

Vielä on autossa vähän säätämistä ihan kotitestienkin perusteella...

Maavara:
Rock Grabberit alla maavara nousi jonnekin 9 cm paikkeille ja se alkaa varmaan olla vähän liikaa. Takaiskareissa on jo sisällä vajaan sentin pätkät silikoniletkua rajoittamassa ulostuloa, mutta eteen pitäisi ilmeisesti laittaa samanlaiset pätkät, että saa pohjaa vähän alemmas. Silloin vaan jousto pienenee entisestään. Jos alkuperäiset muovi-iskarit (n. 115mm) vaihtaisi vähän lyhyempiin (jotain 103 mm), saisi pohjaa alemmas, mutta kuitenkin paremmat joustot. Tai sitten pitäisi katsella jotain uutta runkoa, jossa olisi enemmän kiinnityspaikkoja iskareille ja linkeille. Iskarit nyt menevät varmaan kuitenkin vaihtoon, koska nuo muoviset tuntuvat jo muutaman päivän kotiajelun jälkeen vuotavan.

Torque twist:
Takapään osalta TQ on jo hyvin hallinnassa, mutta alamäessä jarrutellessa kippaa aika herkästi oikean etupyörän kautta ympäri. Oikeaa etujousta on jo vähän jäykistelty, mutta se ei yksin riitä. Tuohon ei varmaankaan auta muu kuin tehdä eteenkin nelilinkki? Pitänee kehittää jonkinlainen kompromissi etu- ja takapään tq:n välille niin, että saa kummatkin haittaamaan menoa mahdollisimman vähän.

Torque Twistiin liittyen tuli mieleen toinenkin kysymys: Jos tq pienenee, kun ylälinkkien akselin pään kiinnitykset ovat eri korkeuksilla, saisiko saman lopputuloksen kolmilinkillä, jos toisen linkin kiinnitystä runkoon nostaisi ja toisen laskisi?

[kenne]

Vielä on autossa vähän säätämistä ihan kotitestienkin perusteella...

Maavara:
Rock Grabberit alla maavara nousi jonnekin 9 cm paikkeille ja se alkaa varmaan olla vähän liikaa. Takaiskareissa on jo sisällä vajaan sentin pätkät silikoniletkua rajoittamassa ulostuloa, mutta eteen pitäisi ilmeisesti laittaa samanlaiset pätkät, että saa pohjaa vähän alemmas. Silloin vaan jousto pienenee entisestään. Jos alkuperäiset muovi-iskarit (n. 115mm) vaihtaisi vähän lyhyempiin (jotain 103 mm), saisi pohjaa alemmas, mutta kuitenkin paremmat joustot. Tai sitten pitäisi katsella jotain uutta runkoa, jossa olisi enemmän kiinnityspaikkoja iskareille ja linkeille. Iskarit nyt menevät varmaan kuitenkin vaihtoon, koska nuo muoviset tuntuvat jo muutaman päivän kotiajelun jälkeen vuotavan.

Iskarit on ihan hyvät, modaa vain:
Alu säiliö -> jotta ei korkki irtoa tai vuoda alhaalta
Alu korkki jos jostain löytyy -> sama syy, loppuu ko. ongelma ja vuotaminen.
Ei tarvitse rajoitin holkkeja omiin iskareihin...ne vain vähentää ulosjoustoa. Hommaa Tamiyan krossarin (esim Durga) takajousi setin. Eteen pehmeät taakse jäykät tai medium miltä ittestä tuntuu ja ne n. 1cm paksut esijännityksen kiristys holkit taakse.
Tällä maavara laskee noin 7mään senttiin ja tarvittaessa (kivikossa) voi helposti nostaa maavaraa laittamalla väliholkkeja jousien päälle.

Torque twist:
Takapään osalta TQ on jo hyvin hallinnassa, mutta alamäessä jarrutellessa kippaa aika herkästi oikean etupyörän kautta ympäri. Oikeaa etujousta on jo vähän jäykistelty, mutta se ei yksin riitä. Tuohon ei varmaankaan auta muu kuin tehdä eteenkin nelilinkki? Pitänee kehittää jonkinlainen kompromissi etu- ja takapään tq:n välille niin, että saa kummatkin haittaamaan menoa mahdollisimman vähän.

Suosittelen. Ja sinne riitti mulla vain että toinen linkki on linkki/servo levyn ala ja toinen ylä puolella.

Torque Twistiin liittyen tuli mieleen toinenkin kysymys: Jos tq pienenee, kun ylälinkkien akselin pään kiinnitykset ovat eri korkeuksilla, saisiko saman lopputuloksen kolmilinkillä, jos toisen linkin kiinnitystä runkoon nostaisi ja toisen laskisi?

Teoriassa näin pitäisi olla koska se linkkien suunta missä ne kohtaa akselilinjan vaikuttaa siihen nostaako taka akseli keulaa vai painaako se sitä alemmas.

Koko viime kesän noita säätöjä hain ja vasta Lappalassa se mielestäni alko toimimaan niinkuin haluan. :)
Jos kiinnostaa säästää aikaa ja saada Nokialle 'voittaja-alusta' niin mun alustan saat kopioida   :P   kun tulet vaan käymään meillä joku ilta vaikka auton kanssa. Kahviakin varmaan olisi tarjolla. :-)

[0lli]

Kiitoksia vinkeistä. Pitänee ainakin tehdä tuo etupään nelilinkki.

Iskareiden vaihtoa mietin lähinnä siksi, että ne alumiiniset rungot ja korkit alkuperäisiin pötköihin maksavat melkein enemmän kuin uudet aluiskarit ja toisaalta uudet iskarit saisi haettua äkkiä vaikka HobbyLinnasta, kun noita alumiinisäiliöitä pitäisi tilailla ulkomailta ja sitten odotella viikon verran. Tosin tuolla HobbyLinnassa on jotain irtonaisia iskarinrunkojakin, mutta mitoista ja yhteensopivuudesta alkuperäisiin en osaa sanoa.

Meinaatko tuolla maavaran laskemisella sitä, että jouset on sen verran löysät, että rungon paino painaa niitä jo vähän kasaan? Vai että noi Tamiyan jouset on lyhyemmät kuin orkkisjouset ja iskareissa on vähän "löysää"? Tuollainen nopea ja helppo säätövara pelkästään väliholkkeja lisäämällä olisi kyllä kätevä.

[kenne]

Juuri näin.
Tamiyan jouset on 'liian lyhyet' jolloin auto on ikään kuin 'puoli droop' asennossa.
Ulosjousto ei näin rajoitu mutta jouset ei möskään auta työntämään niitä akseleita liian ulos vaikka auton joku osa kevenisikin.

[0lli]

Pääsin sitten vihdoin ajelemaan ihan kallioillakin. Kohde oli Haukilahden vesitorni, kun en ihan ehtinyt Sammalkalliolle muiden mukaan. Auto tuntui kulkevan hyvin, mutta pientä viilausta pitänee tehdä ennen varsinaisen kisakauden alkamista.



Tänään oli alla vakio-Hammerit, eilen kokeilin vähän Badlandseilla. Eroa ei tuntunut olevan kauheasti, tosin tänään oli lämpimämpi ilma kuin eilen, joten kallioilla oli varmaan vähän parempi pito. Pitää kokeilla vielä ensi kerralla Rock Grabbereilla. Hammereillakin auto tuntui nousevan hyvin vaikka rajoittavaksi tekijäksi muodostuikin useinmiten renkaiden pito. Etupyörät pysyivät yllättävän hyvin kiinni kalliossa ja alaspäinkin mennessä auto käyttäytyi ihan hienosti. Jyrkkää (ja tarpeeksi pitävää) mäkeä ylös ja alas mennessä torque twist ilmoittelee itsestään nätisti, joten siihen ehtii reagoida ennen kuin auto menee nurin.

Sitten ne säädöt: Ohjausservoon pitäisi saada lisää potkua. Becin asennustakin voisi kokeilla, jos vaikka nopari ei meinaa antaa tarpeeksi virtaa. Servo on kyllä joku halpa kiinanihme, joten ei siltäkään ihan kaikkea voi odottaa.

Toinen säädön ja kokeilun paikka voisi olla maavara. Autossa on vakioiskareita lyhyemmät pötkylät ja takana vielä vähän (pari senttiä) drooppia, joten maha menee aika alhaalla. Tuon huomaa varsinkin tervämpiä kulmia ylittäessä, kun pohjalevy raapii helposti kiviin. Tosin matala auto pysyy paremmin pystyssä, joten tuohon pitää vaan hakea itseä eniten miellyttävä kompromissi. Voisihan sitä väsätä vaikka alumiinista kapeamman pohjalevyn, niin ainakin maahan osuva pinta pienenisi.

Kolmas korjauksen kohde taitaa olla digin servo. Nyt sitä virkaa hoitaa jostain lennokkiajoilta jäänyt GWS:n microservo ja sen voima yleensä riittääkin, mutta kun tullaan takapää lukossa kalliota alas, ei servo jaksa vääntää digiä auki ellei anna pientä nykäystä pakkia. Tietysti myös rasvan lisääminen digiin voisi auttaa asiaa.

[Mikko T.]

servo ongelmaan voin oma kohtasella kokemuksella nyt sanoa että becci väliin ja joku savöxin 16kiloin ni johan rupee fillarit kääntymään. 20 kiloin ois kyll parempi eikä hinnassakaan ole eroa kun muutama euro.

[kenne]

Samuilla linjoilla.
20 kilonen Savöx 69.90e
Mulla ainakin toiminnu odotusten mukaan. Lisää voimaa sais kyl viel olla... :D

[0lli]

Siellä on tällä hetkellä 15,5-kiloinen servo eikä renkaissa ole ihan kauheasti punttia, joten pitäisi varmaan riittää. Pitää nyt kokeilla ensihätään sitä becciä (3A). Laitoin vielä vähän tukevammankin becin (8-15A) tilaukseen, niin ei pitäisi jatkossa olla ainakaan virran puutteesta kiinni.

[Fillarimies]

Ei kai nuo servot nyt helekatti vielä edes 3A:ta?? Kun se 3A on jo melko paljon servolle..

[kenne]

Ei kai nuo servot nyt helekatti vielä edes 3A:ta?? Kun se 3A on jo melko paljon servolle..

Ihmeen paljon ne kuitenkin tarvii. Välillä tuntuu et mun noparin 6.0V/5.0A BEC ei riittäis kun on kaikki paino edessä ja pitävä kumi/alusta, varsinkin Nokian sisäradalla.

[0lli]

Nopari antaa periaatteessa tuon saman 3A, mutta siitä menee osa noparille itselleen, vastarille ja digin servolle. Kyllä tuo erillinen 3A bec varmaan helpottaa jonkun verran eikä noparikaan kuumene turhia, jos yrittää väkisin vääntää eturenkaita toiseen asentoon. Ei se tukevampikaan bec paljon maksanut, joten ei ole niin suuri menetys, jos tulla kevyemmälläkin pärjää.

[Fillarimies]

Mulla on itellä HK450 kopterissa tuo 3A becci ja siinä sitä kyllä tarvii kun on monta servoa.
Ois mielenkiintoista mitata vähän virran kulutusta laitteilta. Jos ois vaikka pienet virtapihdit ;D
Tai no yleismittarillakin onnistuu..
No samahan se on, kuhan virtaa riittää ja ajo jatkuu :)

[0lli]

Mulla taas toimii sama kopteri ilman becciä. Noparina on joku turningyn 30 tai 40A säädin ja siinä on neljä niitä halpoja HXT900-servoja. Sen sijaan Blade 400 vaatii becin, koska vehkeen oman noparin bec hyytyy neljän servon kuormasta. Ei ole kiva fiilis, kun yhtäkkiä häviää tehot/kontrolli kesken lennon.

Ja takaisin autoihin: Kolvailin beciin (3A/5-6V ubec) sopivan sovittimen, jolla sen saa akkujohtoon akun ja noparin väliin. Becin ulostuloon juotin servon jatkojohdosta pätkän, johon servon saa kiinni ja jatkojohdon signaalipiuhaan laitoin vielä ylimääräisen servoliittimen, jolla signaalin saa vastariin. Niinpä becin saa halutessaan napattua välistä pois eikä servon omaan johtoon tarvitse tehdä mitään muutoksia ja servon vaihto metsässä onnistuu ilman ihmeempiä työkaluja tai juottamista. Huono puoli tuossa koko hässäkässä on, että noparin virtakytkin ei katkaise virtoja beciltä ja servolta, joten pitää alkaa käyttää akkuliitintä virran katkaisuun. Varmaan tehokkaamman lopputuloksen olisi saanut juottelemalla piuhat yhteen ilman ylimääräisiä liittimiä, mutta jotenkin tykkään enemmän siitä, että voi muuttaa auton konfiguraatiota helposti.

Jos tuo selitys menee yli, niin yritän napata tai piirtää viritelmästä kuvan.

[edittiä]
Eli tällainen kytkentäkaavio. Käytin pohjana täällä ollutta Castlen kaaviota, pahoittelut alkuperäisen kuvan laatineelle MS Paint -raiskauksesta. :) Kuvan teksteistä huolimatta kyseessä ei siis ole castlen bec eikä sitä tarvitse mitenkään päästä ohjelmoimaan.

[TLCfani]

Tämmösellä vois mitata vaikka tuon BEC:in kulutusta, voisinki kytkeä noin niinku sulla, ku mulla tuo CC oottaa asennusta ku 630 Blue Bird ei saanu tarpeeksi virtaa noparilta.

[0lli]

Kävin testailemassa autoa Grabbereilla ja kyllä tuo bec sai servoon selvästi lisää puhtia. Grabberitkin toimivat suht hyvin, mutta en sitten tiedä, pitäisikö vanteissa olla enemmän painoa, kun auto tuntui kaatuilevan helpommin. Tuohon on varmaankin syynä grabberien isompi halkaisija verrattuna Hammereihin ja Badlandseihin. Tällä hetkellä Grabberit ovat HPI:n muovivanteilla ja lisäpainoja on edessä 170g ja takana 130g. Eteen voisi ehkä latoa vähän lisääkin tai sitten liimailla painoja jonnekin etuakseliin. Vannepainoissa on vaan se etu, että saa eri painot erilaisille renkaille ja sitten halutessaan treenailtua vähän kevyemmälläkin autolla. Tai sitten voisi ruuvailla takaiskareiden jousia vähän alemmas, kun ajelee Grabbereilla.

Dig aiheuttaa vieläkin vähän harmaita hiuksia. Mekanismi jumittaa, jos takapäässä on vähänkin enemmän rasitusta. Nousuissa takaveto ei kytkeydy pois, jos auton painoa on takapäällä, ja alas tullessa takapää lukossa se ei aukea ellei vähän näytä pakkia. Käytännössä digiä voi tuollaisenaan käyttää lähinnä kääntymisen helpottamiseen ja sitä varten kannattaisi ehkä mieluummin tehdä takapyörille ohjaus. Rasvaa digissä pitäisi olla ainakin ihan tarpeeksi, joten siitä ei luulisi olevan kiinni. Onkohan tuo joku DNA:n digin ominaisuus vai onkohan omassa kappaleessani vaan jäänyt jotain työstöjälkiä tms vääriin paikkoihin ja liikkuvat osat jäävät niihin jumiin? Vai onko DNA:n digi vaan kakka ja pitäisi vaihtaa parempaan?

[Ere]

Kyllä DNA digi on hyvä, parhaimpien joukossa. Laitatko pari kuvaa digistä.

[0lli]

Tähän hätään ei ole kuvia, mutta vika ei ehkä sittenkään ole pelkästään digissä. Itse lyhennetty Hot Racingin metallinen takakardaani nimittäin jumitteli vähän ja oli ainakin osasyyllinen tuohon digin temppuiluun. Pitäisi varmaan kokeilla Axialin muovisella kardaanilla, joka ei ainakaan jumittele, niin saisi rajattua ainakin kardaanin ulos yhtälöstä. Purin digin taas kertaalleen ja tarkistin kytkinlevyn kontaktipinnat. Niissä ei ollut mitään epätasaisuuksia, joten jumiutuminen tulee jostain muualta mekanismista.

Toinen vika voi olla servon paikassa. Digin mukana tuli servolevy, jolla servon saisi kiinni jonnekin laatikon takapuolelle linkkien väliin. Laitoin kuitenkin servon itse tehdyllä kiinnityslevyllä suoraan vaihdelaatikon päälle, joten voi olla, että vääntö tulee digin ohjaustappiin jotenkin väärästä suunnasta ja sen takia joku jumittaa jossain.

Pitää varmaan vielä testata kertaalleen, saisiko nykyisen servon kiinni siihen mukana tulleeseen levyyn. Jos vaikka alkaisi sillä toimimaan.

[Ere]

Vaiha ekana kardaani ja sitte servo. Mullakin oli ongelmaa kardaanin kanssa kun ei oikein meinannut liikkua. Se tanko mikä on digin nupissa kiinni kannattaa olla suorassa.

[Samuli]

MIB:n kardaanit oli ainakin mun axialissa erittäin toimivat digin kanssa.

[0lli]

Revin sitten iltapuhteiksi koko servohässäkän irti ja asensin sen digin mukana tulleen levyn kanssa ihan uuteen asentoon. Servo on levyn alapuolella takakardaanin päällä kyljellään ja servonvarsi on aika lailla sen digin ohjaustangon kohdalla. Tangossa olevan kollarin ruuvikin vaihtui lyhyempään ja nyt servolta tuleva työntötanko tulee paljon alemmas eikä väännä systeemiä niin paljon. Pikaisten testien perusteella digi toimii huomattavasti paremmin ja varmemmin.

Tein myös takakardaaniin vähän paremmin toimivan lyhennyksen.

Digin alkuperäinen asennustapa tuntuu näin jälkeenpäin ajateltuna aika ihmeelliseltä, kun ohjaustappiin tulee vetoa ihan väärästä suunnasta.