RC-offi.net

Kesän vaivannut kuume sai nyt lääkettä, AX-10 ARTR on hankittuna. Kitin olisin oikeastaan halunnut, mutta tuo oli ainoa tähän hätään löytynyt. Foffikipinästä tämä alkoi, mutta crawliin päädyin talven koittaessa. Nyt taas mieli alkaa kääntyä "2.2 Scalen" tms rakennukseen...   ::)

Tekniikan osuus on vielä hieman auki, mutta näillä näkymin laitan kiinni:

Nopari: LRP crawler
Kone: Speed Passion 17,5T
Servo: Kärkkäisen 20kg
Akku: Nosram 1800 2S
Radiot: Spektrum DX3S

Työn alla "self-made"-scale runko, iskarit haussa ja kopaksi alkuun SCX-vakiokoppa + jatkossa Prolinen Kasari Letukka pikkis.

Kuvia löytyy kuvablogin puolelta!

Tomi

pidä artr vakiona ja opettele ajaa niin oot 4 sakissa kisoissa sit kun kartaanit hajoo niin uudet metalliset  , toi on pätevä laitos ilman turhien kilkkeiden panostusta ja voiha ne sit laittaa jos ne hajoo, rengas painot vaan maun mukaan ja kovaa reenaamista.

Meillä 2 kpl artr ja ainoastaan plikan autosta särky jortaanit kaikki muu on paketista mukana tullutta osaa.

Nemä siis rikki koko kisa sarjan aikana.
Sorry en tarkota kettuiluna vaikka kuulostaa siltä omasta mielestä paketti aksulla npärjäät sisäkauden ja jos hoppuppei tekee mieli niin ajota ne tuohon 2010 crawling sarjan alkuun niin on timmiä osaa huonm ne paremmatkin hopup osat kuluu ja jossain vaiheessa kuuluu kräks omasta mielestä artr llä kannattaa ajaa siihe asti et joku paikka pettää ja sitten uutta osaa m ,tottakai kannattaa osat vaihtaa jo siinä vaiheessa jos huomaa että jo,kuj on menossa rikki, noilla hopup osilla kenties kannattas laittaa rawlingkäyttön oleva nopari kone paketti alkuun. Hopuppeja ilnmanb voi ajaa kun taas väärällä kone motti paketilla ajaminen on tuskaa. Ps viime talvena oli lippulaivassa turisti kone nopari paketilla oleva krawleri ja kuski ei todellakaan ollu tyytyvväinen siihen kaikkea voi kokeilla jos se sattus toimii mut mut no jokanen tekee niinku tykkää.

Ihan hyvä huomio. Kilpailumielessä en tätä rakenna, joten hankittuja osia ei voi ulosmitata sijoituksina. Käsitin vaan, että esim ohjauksen aluosilla saisi kääntyvyyttä lisää, joka ei voi olla pahasta vaikka kuinka aloittelija olisi. Ja TQ olen ymmärtänyt olevan ongelma näissä, johon jouset korjauksena jne jne. Vinkkejä TQ korjaukseen löysinkin jo hakemalla hakemisen perään, eli pitäisi olla tosiaan ok kääntämällä teknikkka ja laittamalla löysät etujouset. Kennelläkin oli joku linkkivinkki, mikä piti laittaa bookmarkkeihin...   ;D

Mutta sanotaan vaikka asia toisinpäin, eli vinkkejä hopupeista saa antaa, niin ei tartte kaikkea käydä kantapään kautta ja voi korjaamisen sijaan keskittyä ajamiseen.

Tomi

PS: LRP crawler noparia olen tuohon katellu ja se näillä näkymin tulee käyttöön. Haluan vaan alkuun nähdä mitä vauhtia mennään tuolla 17,5 koneella, ja josko esim kyseistä konetta voisi käyttää crawli-noparin kanssa.

no sekin kääntyvyys minkä aluosilla saa on omasta mielestä täysin turhaa rahan haaskaa varsinkin jos ei autoa kisoihin tee , rahat vaan säästöön ja hankkiii kunnon paketin " nopari ja kone "  joka todella toimii crawlauksessa , ehkä pari eri settiä renkaita ja ajele kaikessa rauhassa ja sitten jos tarve / halu tulee niin alkaa pistää parempaa palikkaa kun on aluksi itse saanu tuntumaa että ei toi oo hyvä ja toi on noin jne jne. ehkä parempi sijotus kohde cvd vetareille ym on esim dig moduuli jos kisaaminen alkaa kiinnostaa enemmissä määrin , oma mielipide vain on miks ne pennoset pitää tunkea autoon jolla todellakin pystyy ajamaan heti paketista otettuna ja kyllä itse ajan kans näkee mitä palikkaa kannattaa pistää :)

itse sanoisin mitkä ois must hankinnat on eri paksususiä iskari öljyjä ja joka kulmaan parii eri jäykkyyttä olevat jouset ne on melko must että pääsis sääteleen alustaa ja näkee vähäsen miten mitkäki muutokset toimii ja toimii omaan ajotyyliin. ja jonkun verran rengas painoja että pääsee punttittaa autoa maun mukaan.
tosin ehkä tuo alkuperästen palikoitten kesto on täysin kiinni kuskista koska meillä tosiaan ne 2 artr on ollu 6v likan auto joka pätki kartaanit ja 13v poitsu on ajanu koko viime kesän paketista otetulla arteellä tosin kerran vaihto setin renkaita :).

äh ei mun tekstistä saa flunssasa mitään selvää kokeilen ranksalaisilla viivoilla jotka omasta mielestä on tärkeintä rawler autoissa.

- hyvin toimiva nopari / moottori (sopiva wheelspeed / dragbrake)
- eri alustalle eri renkaita


- iskari öljyjä sopivasti muutamaa eri jäykkyyttä
- pari settiä eri jäykkyyksiä jousia
- näitten jälkeen ehkä sitten ne lisä viri kilkkeet alu hubit , cvd vetarit yms
- dig jos kisaaminen alkaa kiinnostaa todella ( ei pakollinen ) jos kuski on taidokas.
tietysti jos ei vetarit / hubit / kilkkeet kestä ajotyyliä vaihtaa ne rikkoutuessa vahvempiin.

itellä ei oo renkaita ollu ja sen kyllä huomaa kisoihin lähdettäessä kiva testailla kisapätkällä miten renkas toimii.
josta tulikin mieleen että jos kisakipinä iskee , hyvä olisi panostaa autoon / säätöihin ajamiiseen muutenkin niin voi löytää itsensä sitten joskus kisoista yllättävän hyviltä sijotuksilta ;)


pps. torque twistiä saa nelilinkki pelissä poistettua nostamalla takaylälinkin akselin puoleista päätä korkeemmasi muistaakseni axialissa vasenta tai sitten se oli oikeeta ei voi muistaa mutta helppo testata aja mäkeen se auto ja anna mailaa kato paljo tassu nousee . laita toinen ylälinkki aksulan päästä korkeemmalle testaa nouseeko enempi vai vähempi jos enempi laita takas orkkis korkeudelle ja laita toiseen linkkiin korotus ja taas testaamaan.
mä en ehkä kumminkaan tota torque twistiä het alkuun lähtis tappaa eri jousisetupilla kun siihen on parempiakin ratkasuita kuten noi linkki paikat

ja toisaalta vakio axialin 3 linkki ei pahemmin orkkis jousilla twistaa ainakaan häirittevästi piha suttailussa ;)

TomiKoo kirjoitti: CVD-vetarit eteen
Alu C-palat eteen
Alu etuhubit
Metalli kardaanit
Pehmeät etujouset

Vanteisiin meinasin kokeilla painon lisäystä mutteri+rautalanka virityksellä, jatkossa jotain fiksumpaa. Vai olisiko tuohon hyviä ratkaisuja tarjolla?

Servoksi tulee Kärkkäisen 20kg (lienee sama, kuin Savöx?) digiservo.

Ymmärsin, että torque twistiä saisi eliminoitua laatikon käännöllä ja takapään jäykistämisellä (epäsymmetrisesti). Riittääkö taakse vakiojouset vai tartteeko vielä jäykempää, nuo jousien värikoodit kun ei kerro tässä vaiheessa mitään?

Tuossahan ne ensimmäiset parannuskohdat ovat.

CVD-vetareiksi axial tai MIP
Alu c-hubit mitkä vaan, esim hot racing
Alu knuckle:t kannattaa laittaa hi-steering malliin esim hot racing
Muovikardaanit kestää tosi pitkälle, metalliset esim MIP, Junfac, punisher.
Punaiset (täplä jousen päässä) jouset ovat pehmeimmät, sellaiset eteen. Takana menee vakiot.
Vanteisiin alumiinivanteiden liimapainoja rengasliikkeestä
Suosittelen Kärkkäisen 16kg servoa, perstuntumalta saman tehoinen ja kestävämpi
Kuskin puolen (vasen) takajousen väliin kiristysrengas auttaa twistiin. Samoin 4-linkki taka-akselille ja tukivarsien korkeuseron muutos akselin päässä.
Laatikon käännöllä pienempi vaikutus mutta vaikuttaa sekin.

Liquid Rc:sta löytyy kaikki tarvittava noihin muutoksiin, mutta kuten Nasty sanoi, vakio ARTR:lla pääsee ihan vakionakin todella hyvin kivien päälle.
Moottoriin, akkuihin ja radioon itsekin panostaisin alussa enemmän kun hop-uppeihin.

Kunnon renkaat kannattaa ostaa ensimmäisten muutosten joukossa esim valkoiset Roverit

Hyvä hyvä, kiitoksia! Noilla pääsee hienosti alkuun!   ;)

Mitäs laalaa meinasit tukivarsien korkeuseron muutoksella akselin päässä?

[quote="Eräjorma"]
Mitäs laalaa meinasit tukivarsien korkeuseron muutoksella akselin päässä?
[/quote]

Takaata vasemman ylälinkin nostolla akselin puolelta saadaan vähennettyä twistiä.

Onko ARTR:ssä eri hubit, ohjauspalat ja etuvetarit kuin kitissä tai SCX:ssä?

Jos ei ole niin kyllä omien kokemusten perusteella kääntyvyys paranee kun vaihdetaan ainakin HR:än c-hubit ja CVD-vetarit. Tai no, en ole mitannut kääntöympyrää mutta ainakin renkaat kääntyy selkeästi enemmän joten oletan että peli myös kääntyy pienemmässä tilassa...

Jos et digiä aio laittaa niin etuakseliin voisi vaihtaa välitykset, auttaa yllämainittujen hilppeiden kanssa kääntyvyyteen ja joissain tilanteissa kiipeää paremmin.

Liquidistä noi palikat saa kohtuuhinnalla, ainakin MIP CVD:t on siellä selkeästi edullisempia kuin muualla.

Oikeastaan, mistä mä mitään tiiän kun en aja kisaa ;D

Koheltaja kirjoitti: Onko ARTR:ssä eri hubit, ohjauspalat ja etuvetarit kuin kitissä tai SCX:ssä?

Taitaa ARTR, KIT, RTR ja SCX:ssä olla alussa noi samat muovi c-hubit, ohjauspalat ja vetarit. Scale miehet voi korjata jos oon väärässä ton SCX kohalla, en siittä oo ihan varma.

Eli jos näin on että kaikissa on samat niin silloin aluosilla ja CVD:llä saadaan kääntyvyyttä lisää. ARTR:stä ei ole kokemusta mutta AX10 ja SCX:ää on tullut ropattua ja ajettua, siitä syystä hämmästelin sitä että onko se kasattu eri palikoista.

LaaLaa kirjoitti:Tuossahan ne ensimmäiset parannuskohdat ovat.

CVD-vetareiksi axial tai MIP
Alu c-hubit mitkä vaan, esim hot racing
Alu knuckle:t kannattaa laittaa hi-steering malliin esim hot racing
Muovikardaanit kestää tosi pitkälle, metalliset esim MIP, Junfac, punisher.
Punaiset (täplä jousen päässä) jouset ovat pehmeimmät, sellaiset eteen. Takana menee vakiot.

Kiitos kommenteista! Tossa vielä omaksi muistitueksi (jos ei muuten) lista linkein:

CVD:t esim nuo tai MIP 4kpl setti
C-hubit (vai kenties caster-hubit, onko eroa??)
Knucklet
Kardaanit
Etujouset

Mitkähän ölpät tuon ARTR-mallin iskareissa on vakiona? Kaipa se tietysti lukee manuskoissa, kunhan tavaa. Varmaan keulaan löysempää öljyä pehmeämpien iskarien kanssa??

Vakio etuakselin ratastus lienee 38/13? Liquidissa löytyy kahta muuta välitystä, joista 36/14 lienee keulan välitystä sopivasti nopeuttava??

Vielä yksi kyssäri, onko vanteissa suuria eroja? Esim Axial ja Proline tms. Leveydellä lienee ainakin väliä? Toiset vanteet tarttee kuitenkin, jos renkaitakin on useampi setti.

Tomi

PS: Posti oli tuonut tänään paketin, huomenna hypistelemään... Niin ja LRP nopari on matkalla!

Vetareista on sama kummat otat, itse suosin MIP:iä. Jos ostat MIP:it niin aina nistä voi myydä pari vetaria kaverille ;)

Hubeista jälkimmäiset eli caster-hubit niin saat casterit kohdalleen.

Ohjauspalat on samat mitkä sovitettiin SCX:ään, siitä hyvät palat että ohjausvarsi nousee ylemmäksi kivien tieltä. Jos 1.9 vanteita joskus sovittaa alle niin joutuu vähän näyttää Dremeliä.

36/14 taisi olla se minkä laitoin SCX:ään, nopeusero pyörillä 1/8 kierrosta kohti.

Kannattaa muuten harkita suoraan ckrc bta-steering kittiä: http://www.ckrccrawlers.com/shop/index. ... ts_id=1478

Tuon lisäksi vielä ne CVD-vetoakselit (suosittelen Axialia) niin jo kääntyy! Samalla poistuu ohjausosat akselin etupuolelta ottamasta kiviin kiinni.

Jos ajat vakio kardaaneilla niin suosittelen sellaisia vahvikerenhaita niihin.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... Cap-103870


Vakio muovi iskareissa kannattaa katsoa että korkit pysyy kiinni. Itsellä ne aukeili silloin tällöin. Sen jälkeen ostin alurungot niin alko muovikorkit pysymään kiinni.
Axissa taitaa olla 30set öljyt. Tai no sellaista olen itselle laittannu.
Isareihin laitoin Tamiyan crossarin takajouset. Eteen pehmeimmät ja taakse jäykimmät.
Mun ajoon 7cm maavara on osittautunut hyväksi kompromissiksi.

kenne kirjoitti: Jos ajat vakio kardaaneilla niin suosittelen sellaisia vahvikerenhaita niihin.

Kiitti vinkistä! Itse asiassa juuri kattelin Axialin vastaavia hopuppeja ja meinasin kysellä, olisko noista apuja orkkis akseleiden pullahteluun...   :D Hyvä, että varmistui!

Mulla on vahvikerenkaat toisen axialin vakiokardaaneissa. Toisessa axialissa on mipin karadaanit.
Vakiot ei vahvikerenkaiden myötä häpeä yhtään mipien rinnalla ja on vielä kevyemmätkin!
Ulostulojakaan ei napsahda enää samalla tahdilla kuin mipeillä.

Modasin ekan viestin sääntöjen mukaiseksi ja otin keskustelun talteen, joten modet voi deletoida sääntöjen vastaisen keskustelun! Niin ja kiitos kaikille avusta!

Niin noista vahvike renkaista.

Ajoin koko talven ja kesän vakiokardaaneilla ja noilla rinkuloilla...Hyvin kesti.
Vasta nyt loppukesästä sain yhden poikki ja sekin vahvasti omaa syytäni kun piti riehua kun auto oli jumissa.
Tosin alko kyllä oleen aika paljon väljää joka välissä ja 'rihlat' kardaani 'putkessa' jo niin kivensyömiä että varmaan jo vaikutti jousitukseen.
Nyt on tilalla 3Racingin alukardaanit.

kenne kirjoitti:Vakio muovi iskareissa kannattaa katsoa että korkit pysyy kiinni. Itsellä ne aukeili silloin tällöin. Sen jälkeen ostin alurungot niin alko muovikorkit pysymään kiinni.
Axissa taitaa olla 30set öljyt. Tai no sellaista olen itselle laittannu.
Isareihin laitoin Tamiyan crossarin takajouset. Eteen pehmeimmät ja taakse jäykimmät.
Mun ajoon 7cm maavara on osittautunut hyväksi kompromissiksi.

Kuinka sulla nuo korkit irtoili? Siis hieman löystyi ajossa, vai pullahti pois paikaltaan?

Mulla ekat ajot takana ja kahdesta iskarista korkit pullahtivat irti. Eka pullahdus tapahtui ihan pöydällä asennellessa, runko pääsi kiertymään, kun toinen rengas oli ylhäällä ja vastakkaisen puolen iskariin tuli vetoa -> korkki irti ja öljyt pöydälle. Sama homma ekalla ajolenkillä pihakivikossa, korkeuseroa oli ja kun auto meni "ristiriipuntaan", korkkasi iskari. Tukivarsien ja iskareiden kiinnityksia olen hieman modannut, mutta kaikki näytti pöydällä irrallaan väännellen hyvältä. Täytyy huomenna tutustua tuohon geometriaan vielä, jotta tuleeko tuossa jotain vääntöjä iskareille tms. Jousina oli vakiot, mutta huomenna pitäis olla käsissä Kennen setuppi, eli lyhyemmät ja pehmeämmät Tamiyan krossarin jouset, toivotaan että sarjasta löytyisi sopivat ympäriinsä.

Muuten vaikuti 17,5T kone ja LRP nopari pätevältä paketilta. Vauhtia oli 17-hampaisella pinjonilla liikaa, koitan seuraavaksi 16 tai jopa 15 hampaista. Hieman laiskasti tuo lähtee, täytyy kurkata noparin asetukset läpi. Sensorillinen kone teki ryömimisestä ihan helppoa ja hauskaa, mutta hitaamminkin saisi mennä...

Huomenna jatketaan harjoituksia!