Tekin FX-R

[Tomy]

Polttavan kuumana käyminen voi olla merkki siitä että moottori on viallinen tai että välitykset ovat liian pitkät. Yleensä ylikuumemeninen ei ole ongelma.

[Vilkutin]

Kuumeneekohan tuollainen 35T helpommin kuin 55T jos pidän välitykset samana? Pystyykö sitä tietämään kokeilematta, vai onko syytä varautua heti välityksien muuttamiseen.

[Tomy]

Mikä välitys sinulla on?

[Vilkutin]

15 (kai) / 83...
Jaksanu irrottaa laskemista varten, ja tuo 5nen hieman epäselvä, mahd. 3, mutta 90% varmuudella on 15.

Jotenkin tuntuuu että huiput riittää tuolla yhdistelmällä jo aika kivasti, joten mietin kuitenkin jos vaan uusis laadukkaalla 55T motilla.
Hirvittää että huiput nousee tarpeettoman koviksi, 35T motilla.
Kaiken lisäksi nyt rupee väännöt olemaan todella kateissa, voi tosin johtua tuosta moottoristakin, vissiin aika lopussa, purin tänään ja herkistelin hiilet yms, hioin vesipaperilla kiiltäväksi kohdan johon hiilet osuvat. Putsasin kaikki osat ja takas kasaan.

[Tomy]

Vakiospurri on 87t ja se yhdistettynä 15t ei ainakaan nosta lämpöjä 55t koneessa. Muistelen ajaneeni jopa 21t pinjonilla ilman ongelmia. Toki kone lämpenee silloin enemmän.

Ei se 35t moottori autostasi mitään rata-autoa tee. Kuten aikaisemmin jo todettiin, lienee se tänä päivänä yleisin moottori crawlereissa.

[Vilkutin]

Jujuuu.. toki hyvä ois jos ei tarvis välityksiä ruveta muuttamaan,
tokihan tuo 35T taitaa kiertää sen verran vähempi että välityksiä joutuu muuttamaan JOS moottorin vaihtaa.

EDIT:
Kappas tekiniltä löytys aika kivan näkönen yksilö 45T, vähän nopeutta lisää ja vähän vääntöä.. se voisi olla varsin passeli.
Ei tarvis ruveta välityksiäkään vaihtamaan.
http://www.ebay.com/itm/Team-Tekin-Rock ... 2563e181f1

[Pisepise]

"Rock Crawler Spec: 3S Lipo compatible when used with 35T or higher motor"


Eli valmistaja ei suosittele pienempi lankaisia moottoreita kuin 35t tai siitä ylöspäin 3s lipolla? Onko kokemuksia, onkos kenenkään TEKIN savuttanut?   :D

Suunnitelmissa oli laittaa 3s lipoilla pienempi kuin 35t moottori. Tai sitte vaan hommaa 2s lipoja...

[Pisepise]

Tuli tuossa kirjoiteltua Tekinin käyttöohjeistusta suomeksi YV:llä, niin laitetaan nyt tännekin jakoon, jos vaikka jollekin on käyttöä:

Noparin kalibrointi:
- virrat radioon ja nopariin
- paina MODE-nappia 3 sekuntia. Ledit vilkkuvat kolme kertaa ja nopari etsii keskikohtaa.
- kun keskikohta löytyy, led 4 (PC-tekstin vieressä oleva) vilkkuu ja kuuluu joku piippaus
- kun ledi 6 (alimmaisena, VC-tekstin vieressä) alkaa vilkkua, laita kaasu täysille ja pidä, kunnes kuuluu piippaus
- kun ledi 1 (ylimpänä, DB-tekstin vieressä) vilkkuu, laita täysi pakki ja pidä, kunnes kuuluu piippaus
- päästä irti kaasusta. Ledit vilkkuvat ja nopari tallentaa asetukset ja käynnistyy.

Sitten se ohjelmointi. Homma hoituu kahdella napilla, MODE ja INCR (tai INC). MODE-napilla valitaan, mitä halutaan säätää (minkä tekstin kohdalla oleva ledi palaa) ja INCR-napilla eka painallus näyttää nykyisen arvon ja seuraavat lisäävät sitä. Arvot voivat olla välillä 1-11, jossa 1 on MODE-nappia lähinnä oleva ledi ja 11 on INCR-nappia lähin ledi. Jossain tapauksissa vaihtoehtoja on vähemmän ja ne on mainittu erikseen tuossa alla. Kun sopivat arvot on paikallaan, odota 5 sekuntia ja nopari palaa normaalitilaan ja piippailee normaalit käynnistyspiippaukset.

Lyhenteet tarkoittavat:

DB = Drag Brake = Mäkijarru. Oletuksena on 1 eli ei jarrua. 11 on täysi mäkijarru eli crawlerikäytössä varmaan se ainoa oikea, ellei sitten halua vaikka scalessa, että auto valuu vähän helpommin alaspäin.  

RS = Reverse Strength = Pakin voima. Oletuksena on 7 eli auto pakittaa vähän hitaammin kuin menee eteenpäin.

LM = Current Limiter = Virran rajoitus. Oletuksena 11 eli ei rajoitusta. Tällä voisi ilmeisesti rajoittaa moottorille menevää virtaa niin ettei auto kiihdy ihan niin nopeasti. Tai jotain. Pitäisi testata joku kerta itsekin.

PC = Push Control / Anti Drag = ??? En ole kokeillut, ei ilmeisesti ole crawlerissa niin oleellista.

RT = Brake/Reverse Type = Jarru- / pakkityyppi. Kolme vaihtoehtoa:
1 - pelkkä jarru ilman pakkia
2 - pakki ilman viivettä
3 - ensin jarru ja vasta toisella kerralla pakki.
Oletuksena taitaa olla 3, mutta kannattaa ehdottomasti vaihtaa arvoksi 2.

VC = Voltage Cutoff = Virran katkaisu. Vaihtoehdot:
1 - ei mitään
2 - 6 volttia (= 2s lipo)
3 - 9 volttia (3s lipo)
4 - Hotwirellä ohjelmoitu volttimäärä (ei saa edes valittua ilman Hotwireä).
Oletuksena on 1 eli ei katkaisua ja jos ajat lipolla, kannattaa laittaa arvoksi 2 tai 3 akun mukaan.


Vielä pari (toivottavasti) selventävää esimerkkiä:

Jos haluat jarrun täysille, painat MODE-nappia kerran (ledi vilkkuu DB:n vieressä) ja sitten INCR-nappia niin monta kertaa, että vain alin ledi (lähinnä INCR-nappia) palaa.

Jos haluat välittömän pakin ilman erillistä jarrua, paina MODE-nappia 5 kertaa (valo vilkkuu RT:n vieressä) ja sitten INCR-nappia niin monta kertaa, että kaksi lediä palaa.

Jos haluat virran katkaisun 2s-lipolle (6V), paina MODE-nappia 6 kertaa (ledi vilkkuu VC:n vieressä) ja INCR-nappia niin monta kertaa, että kaksi valoa palaa.

Käytännössä alkusäätöjen jälkeen joutuu lähinnä joskus säätelemään jarrua ja virrankatkaisua eli ekaa ja vikaa arvoa.

Paljon kiitoksia Ollille hyvästä suomennoksesta, oli helppo ohjelmoida. Ekalla kerralla onnistui. Olis enkku taittun, mut kyl kotimaisel kielel ol helpompaa   :D

Mitäs se kondensaattori, tai se mötikkä tekee? Puskuroiko se jotenkin virtaa?? Aluksi vain unohtui se, laitoin kuitenkin kun ohjeissa oli ::) .

[Eagle-no1]

Lainaus wikipediasta:


Kondensaattori (puhek. "konkka") on sähkötekninen laite, joka varastoi energiaa muodostamaansa, sisällään olevaan sähkökenttään. Sähkövaraukset (+ ja -) laitteen sisällä kompensoivat jännitteen, joka kondensaattorin navoissa on. Kondensaattori reagoi jännitteen muutokseen johtamalla heti lävitseen virran, joka muuttaa varauksia (ja siis vastajännitettä) niin, että virta menee nollaan. Kondensaattori ei näin ollen läpäise tasavirtaa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kondensaattori

[hyrsleri]

Jäi itselläkin konkka laittamatt. Ilmeisesti ennen ajoa täytyy se kolvata kiinni vai onko se pakollinen?

[Eagle-no1]

Mä ymmärrän ton konkan tarpeen niin et "parempi" moottori ottaa suuremman virran ku käsketään liikkeelle nopiaan tai tarvitaan paljon muuten voimaa ja se tulee nopeammin ja tasaisemmin konkan kautta, sekä konkka on eräänlainen jännitteen puhdistin. Aikanaan nuarna miehenä tarvittiin konkkaa sinne ja tänne autoissa joissa oli LAA puhelimet niin konkalla saatiin häiriöt syötyä pois.

[hyrsleri]

Kumpi noista konkan potikaista on miinus? Luulisin et lyhyempi et ole varma?

[Micco]

Onko kyljessä joku raita, raita osoittanee miinus navan.
http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjast ... ttorit.htm

[hyrsleri]

Siitä on pieni osa maalattu siniseksi juuri siltä puolelta, jossa on lyhyempi se kolvattava osa. Uskallan varmaan näillä kolvata.

[Micco]

Lisäsin linkin vielä edelliseen viestiin.

[Bluebeetle]

Joskus (!) pienikin tutstuminen tuotteiden ohjeisiin saattaa auttaa....

[hyrsleri]

Juuh niin auttais. Mutta kun ostin uuden tuotteen "käytettynä" niin oli ohjeet hukkunut maailmalle. Enkä sitten hölmönä tajunnut etsiä ohjekirjaa netistä   :-[

PS. on muuten hölmö kuva kun näyttää, että miinuksen puolella on pidempi lanka.

[Bluebeetle]

Sevverta jo vissiin itsekin nörtähtänyt, että ohjeet tulee nykyään kaivettua ennemmin netistä kuin paperisina esiin...

:)

[macman]

Tämä ei liity tuohon konkka asiaan mitenkään mutta..
Ihmettelin pitkän aikaan Tekinin pakki käyttäytymistä. Eteenpäin lähti nätisti mutta pakilla oli tosi
hätäinen. Muutama tunti koneen vieressä jokaista säätöä kokeillen huomasin ,että minulla oli
jarrukäyrä 5 joka "söi" pakilla sen hitaan osuuden :-[   Oppia ikä kaikki!
Ohjeet on näiltä osin mielestäni hieman vajaat ainakin aloittelijalle kuten minulle.

[Eagle-no1]

Mä hommasin heti ittelleni tekinin hotwire pulikan, soon paljo helpompi tietsikan kautta säätää ku on mulla vielä auttamattoman huono englannin taito.